Капельный полив розы, практическое применение в средней полосе России. - Агротехника, уход за розой в средней полосе России.
Главное меню:
Практическое применение:
Кто хоть раз попробовал капельный полив – вряд ли вернется к традиционным дедовским способам. Наше хозяйство опробовало этот вид полива, теперь хочется поделится нашим опытом:
- универсальность использования: капельный полив можно установить в теплице, парнике, на открытых участках, а также в труднодоступных местах, например, вдоль живой изгороди.
- колоссальное снижение трудозатрат на весь летний период: укладка системы капельного орошения один раз весной, после чего полив, вместо проблемы становится необременительным и приятным занятием.
- значительная экономия воды и удобрений, полив проходит в прикорневой зоне, позволяя рационально расходовать ресурсы, междурядья остаются сухие, меньше сорняков, рыхление, мульчирование почвы сводятся к минимуму.
- вода, малыми порциями поступает к корням, не нарушая аэрации почвы, то есть земля, остается рыхлой, что позволяет дышать корням.
- всегда нижний полив, стебли при этом остаются сухими, важный параметр в плане профилактики грибных болезней: пятнистости, мучнистой росы и т. д.
Первое, что необходимо сделать – это планировка посадок на Вашем участке. От грядок с короткими поперечными рядками следует сразу отказаться. Планировку рядков нужно сделать максимально продольной. Общая площадь при этом не изменится, просто вместо грядки с 20 короткими рядками по 70-80 см., у Вас будет пара рядков, но длинных. Не забываем, что количество рядков равно количеству соединений, чем меньше, тем лучше. Для каждого участка делается своя планировка. Длина поливного ряда у нас не превышает 100-150 м., хотя теоретически может быть до 450 м., последнее в нашем хозяйстве не проверялось.
Для разводки воды по участку потребуется магистральная труба, у нас это пластиковая труба 32-го размера, для небольших участков можно применить и меньший диаметр. Монтаж трубы на участке с помощью соединителей занятие не сложное и много времени не отнимет.
Труба укладывается по краю участка перпендикулярно рядкам (грядкам).
Напротив каждого рядка в трубу монтируется штуцер. Штуцеры (стартконнекторы) продаются готовые, но по стоимости сопоставимы с лентой, а при коротких рядках и превышают ее. Мы применили соединительные пластиковые штуцеры диаметром 5/8, стоимость одного 5 р.
Каждый штуцер разрезается пополам, итого получается два. На разводочной трубе делается разметка, сверлятся отверстия диаметром 12-14 мм, затем маленькой газовой горелкой разогреваются края отверстия до легкого оплавления и быстро вставляется штуцер. На это уходит не более 10 с, далее, для прочности шов заполняется термоклеем и опресовывается с помощью шайбы из обычной полиэтиленовой пленки. Без этой пленки горячий клей будет прилипать к перчаткам, ровный шов не получится. Оптимально работу выполнять вдвоем, один оплавляет и вставляет штуцера, второй сразу, пока шов горячий, заполняет его термоклеем, качество соединения получается выше. Все, монтаж штуцера окончен. На первый взгляд заморочено, но на самом деле на монтаж одного штуцера уходит не более 20-30 с. При копеечной себестоимости сама конструкция уже прослужила 7 лет, в настоящий момент ремонта не требует. Зимовка там же, на участке, в открытом грунте.
Для системы капельного орошения использовалась лента RO-DRIP 20-ка, ширина ленты 16 мм, расстояние между капельными отверстиями 20 см., пробовали 30-ку (расстояние 30 см.), на но практике она оказалась менее удобной, у 20-ки более равномерный полив, что актуально для рассады и молодых растений, кроме того меньше время полива. Сама лента раскладывается вдоль рядка ближе к основанию стеблей отверстиями вверх, а дальний конец завязывается. Существуют зажимы, захваты и прочие приспособления, но все это только удорожает конструкцию, никак не влияя на качество. Намного проще просто сделать узел в нужном месте, лента достаточно эластичная, легко и надежно.
Конец капельной ленты одевается на штуцер. Так как диаметр у ленты и штуцера одинаков, а лента тонкостенная, то ее предварительно немного расширяют, иначе одеть не получится, она собирается в гармошку. Рабочее давление в системе не большое, поэтому закрепляется обычной изолентой.
Сама лента, это не просто трубочка с дырочками, с внутренней стороны имеется заборный клапан, лабиринт с мембраной, которая регулирует давление в лабиринте и собственно капельное отверстие. Такая система позволяет в широких пределах выравнивать давление на всем протяжении ленты, в т. ч. и при перепадах по высоте. Не будем далее углубляться в теорию, для нас важнее определиться с правильным направлением укладки ленты, от этого зависит начало и конец полива. Тут есть несложное правило: если ленту расположить заборным клапаном к окончанию ленты, то полив будет начинаться строго через 10 см. от разводочной трубы, а если наоборот, то через 30 см. Сам заборный клапан виден с наружной стороны. На фото: треугольники – это заборные клапаны, далее справа налево лабиринт, заканчивается капельным отверстием. Если начало ленты слева, то полив будет с первой капельницы через 10 см., если начало справа, то первая капельница выключена, полив будет начинаться со второй в 30 см. от начала.
В первом случае узел делается на расстоянии 30 см от крайнего капельного отверстия, во втором через 10 см.
Запорные краны, фильтр и насос. В покупных штуцерах (стартконнекторах), как правило, уже есть краники, то есть на каждом ряду.
На практике проще иметь один большой кран на участок, например участок с рассадой (молодым шиповником) нуждается в легком поливе, а привитые розы двухлетки имеют развитую корневую систему, требуя гораздо больше воды. Такая же разница и при подкормках. Вывод – удобно каждый участок поливать по своему плану. Так же удобно при этом управлять поливом несколькими кранами, а не десятками и сотнями.
Если у Вас водопроводная вода и закрытая емкость для нагрева, то фильтр практически не нужен, можно поставить небольшой проточный грязевой, его хватит на все лето.
У нас полив из открытого водоема, искусственный пруд на 90 куб. Вода в нем очень быстро прогревается и практически всегда теплая. С другой стороны спутники света и тепла это водоросли, вода цветет, всякая мелкая живность и тут фильтр обязателен. Без него капельная система умрет за несколько дней. В простейшем случае можно применить бытовой фильтр, только не 10-15 микрон, такой не выдержит и одного полива из открытого водоема, а с капроновой или металлической сеткой с ячейкой 250 микрон, это четверть миллиметра. Капельные отверстия имеют диаметр около 1 мм, крупные водоросли остаются на сетке, а мелкие не засоряют систему и, не смотря на то, что лента считается одноразовой, с таким фильтром она может работать и 2 и 3 сезона. Недостаток у такого фильтра только один – требуется частая промывка. Для больших участков лучше приобрести готовый песчано-гравийный фильтр.
Если маленькая теплица, можно вообще обойтись без него, достаточно установить 200 л. бочку на высоте 1-1,5 м., капельники будут работать.
В самом начале мы провели такой эксперимент, подключили ленту длиной 15 м. к бочке и оставили на ночь поливаться самотеком. К утру бочка была сухой, рядок умеренно влажный. Представьте, если с вечера на этот рядок вылить 20-ть 10-литровых леек, утром грязь, а к вечеру корка и глубокие трещины.
Мы используем дренажный насос Джилекс 220/14
производительность 220 л/мин, подъем воды до 14 м., мощность 0,66 кВт, который позволяет одновременно подключать участок площадью 10 соток при расстоянии между рядами 0,75 м., это 1200 погонных метров. Если обычное время полива 3-4 часа, то за день можно полить как минимум 20 соток. Поскольку в жаркое время интервал между поливами 3-4 дня, то нетрудно посчитать общую площадь, которую может обеспечить регулярным поливом один такой насос, а это более полгектара. Конечно, такая производительность возможна только при соблюдении следующих условий: перепад воды 1-1,5 м., при большем, дренажники очень сильно теряют производительность, чистый фильтр достаточной мощности и регулярная промывка от загрязнений, диаметр магистральной, разводочной трубы не менее 32 мм. Ну, и главное - чтобы хватило воды. Немного арифметики. Не смотря на то, что вода расходуется экономно, общий расход не так уж и мал. Конечно, имеется ввиду полноценный полив, увлажнение грунта на глубину 30-40 см. Для участка в 10 соток потребуется не менее 30 тонн воды, а при пересчете - на 1 пог. м. всего 25 л.
Капельная лента на солнце нагревается, удлиняется, складываясь в гармошку. В незакрепленном состоянии она может изменять свое положение, сползать в междурядья, кроме того ветер легко сдувает ленту, когда в ней нет воды. Чтобы этого не происходило, ее желательно прикопать на 3-5 см. Прикопка производится обязательно во время полива, когда лента находится под давлением.
В трудно доступных местах, живые изгороди, плотные кустарники и т.п. ленту нужно проложить как можно раньше весной, соблюдая осторожность, так как лента легко прокалывается колючками, например: шипами роз.
Прикопанная лента повреждается гораздо реже, но все же прокол – это обычное дело, устраняется во время полива под давлением, обмоткой мягкой импортной изолентой. Отечественная «дубовая» лента хороша для крепления ленты к штуцеру, а для ремонта нужна, менее качественная тонкая, легко тянущаяся.
Для капельного полива подходят полностью растворимые удобрения, например «Растворин», это комплексное водорастворимое удобрение с полным набором элементов питания, предназначенное для выращивания культур в открытом и закрытом грунте, в том числе и для малообъемных технологий выращивания овощей и капельного орошения садов.
Молодой шиповник готов для пикирования, лента не прикопана.
Шиповник после пикирования, капельная лента прикопана.
Молодые розы, капельная лента прикопана.
|
|
"Розы и Сад" саженцы роз для открытого грунта www.rozyisad.ru E-mail: UsyninRA@yandex.ru - Администратор © При цитировании или любом воспроизведении материала ссылка на сайт обязательна | Нравится |